Japonya’nın Saklı Hokuriku Bölgesinde Sakinlik Arayışı
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Dolunay önümüzdeki ormanlık tepelerin üzerinden yükselirken, eşim Hiroko ile birlikte selvi ağacından yapılmış derin bir banyoda oturuyordum. Uzun terasımızdan insan yerleşimine dair…
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Dolunay önümüzdeki ormanlık tepelerin üzerinden yükselirken, eşim Hiroko ile birlikte selvi ağacından yapılmış derin bir banyoda oturuyordum. Uzun terasımızdan insan yerleşimine dair hiçbir iz görünmüyordu; Daishoji Nehri aşağıya doğru kabardı.
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, “Earl Grey tadında tatlı patates”ten, mahsullerini pestisitlerle değil ördek yavrularıyla koruyan yerel bir çiftlikten gelen pilava kadar uzanan dokuz çeşit yemeği tamamlamıştık. Şimdi yıldızlar gökyüzünü iğne deliği gibi delip geçiyordu.
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Sadece 48 saat önce, her zamankinden daha da tıka basa dolu olan Kyoto’da, yoğun kalabalığın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, hatta Filistin adına yapılan gürültülü bir gösterinin ortasında kaldığımıza inanmak zor.
Tasarım ve teknik ayrıntılar
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Yamanaka Onsen’in bir köşesindeki Kayotei ryokan’ında (Ishikawa vilayetinde 1.300 yılı aşkın süredir Japonlar için bir hac bölgesi olan bir kaplıca tesisi) kendimizi bir müzenin içinde yaşıyormuş gibi hissettik. Hanın dar koridorları devasa hazine sandıkları, büyük tomarlar ve sıra sıra çömleklerle kaplı; mobilyalar çivisiz yapılmıştır.
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Bu vizyonun yaratıcısı Masanori Kamiguchi, konukları etkilemek için ara sıra tütsü kokulu resepsiyonda boy gösteriyordu. Yaklaşık 50 yıl önce, şu anda 93 yaşında olan Kamiguchi, bölgenin geleneksel sanatlarını sergileyen 10 odalı samimi bir pansiyon inşa etmek için babasının çok katlı otelini kapattı.
Japonya'nın Saklı Hokuriku Bölgesinde kapsamında, Artık hanın Yamanaka ve Fukui vilayetinde yaklaşık 30 zanaatkarla bağlantısı var ve bunlardan bazılarını konuklar ziyaret edebilir. Bir kom var bu veya deniz yosunu, sommelier, bir sake bira fabrikası ve usta bir maki-e sanatçısı olan Takeshi Matsuyama’yı, fare kılı fırçasıyla ışıltılı lake ürünler üretmek için yaptığı karmaşık tasarımlara altın tozu sürerken izledik.
Bugünden bakınca ne kadar güvenilir?
Hanın zarif ve akıcı İngilizce konuşan genel müdürü Jiro Takeuchi, varışta bize çay ikram ederken şöyle açıkladı: “Bu çay dağda yetişiyor. Aslında” diye ekledi mütevazı bir tavırla, “dağın sahibi biziz.” Klasik kaiseki (çok servisli) yemeklerine bir mola vermek için Alla Contadina restorana arabayla birkaç dakikada ulaşabilirsiniz. Burada Venedik’te eğitim almış bir Japon şef nefis makarnalar servis ediyor.
Shirasagi (Beyaz Balıkçıl) köprüsünden beş dakikalık bir yürüyüşle Kayotei’ye bağlı bir Fransız restoranı olan Enuma İstasyonu’na varıyorum ve burada iki yeni ziyaretçinin fotoğrafıyla karşılandım: Bay ve Bayan Roger Federer. Buraya kendi hac ziyaretim için gelirdim. 37 yıldır Kyoto civarında yaşıyorum ve son on yılda buranın sessiz, dar sokaklarının yabancı turistlerle dolup taştığını gördüm.
2026 yılına gelindiğinde her yıl 75 milyondan fazla ziyaretçi tapınaklara ve küçük restoranlara akın ediyordu ve arkadaşlarım her gün bana yazıp kalabalıktan nasıl kurtulabileceklerini ve geleneksel bir şeyi nasıl bulabileceklerini soruyordu.
Okuyucu için pratik anlamı
İlkbaharın sonlarında, sıcak ve mavi bir haftada, Japonya’nın daha az bilinen iki köşesini (kuzeybatı Honshu’nun Hokuriku bölgesindeki Ishikawa-ken ve Fukui-ken) keşfetmeye karar verdim. hazinelere baktı.
Yamanaka uzun zamandır Japonlar tarafından seviliyordu, ancak 2026’da günde ancak 36 yabancı ziyaretçi geliyordu; Bir Japon dergisi kısa süre önce Fukui’yi uluslararası gelenler açısından Japonya’nın 47 vilayeti arasında 46. sıraya yerleştirdi ve 2026’da Tokyo’ya gelen her 600 kişi için birden az yabancı ziyaretçi aldığını belirtti.
Ancak Yamanaka (adı “dağda” anlamına gelir) havalı ve çok sofistike Kanazawa kasabasının sadece bir saat güneyindedir; trenle Kyoto’dan sadece iki saat, Tokyo’dan ise üç saat. Yamanaka’ya, kısmen Japonya hakkında son zamanlarda okuduğum en sıcak ve en çağrıştırıcı kitaplardan biri olan Su, Ağaç ve Vahşi Şeyler ilgimi çekmişti.
Hannah Kirshner adında genç bir Amerikalı kadının, 7.500 kişilik küçük bir köydeki sake barda iki ay boyunca çalışmaya nasıl geldiğini anlatıyor. Bu bölgeye o kadar gönlünü kaptırdı ki geri döndü ve burada bir ev satın aldı.
Sake yapımında, ağaç tornacılığında, Y şeklindeki ağlarda ördeklerin nasıl yakalanacağını izlerken (bu arada bir Budist keşişin her sonbaharda zavallı yaratıklar için büyük bir mezar taşının yanında dua törenini nasıl yönettiğini kabul ederek) yeni komşularına katıldı. Yamanaka’ya vardıktan bir saat sonra Kirshner’la birlikte köyün arka tarafında şiirsel bir şekilde uzanan Kakusenkei Boğazı boyunca yürüyordum.
“Hannah-san!” diye bağırdı nehrin hemen yanındaki kayaların üzerinde yer alan, kırmızı şemsiyeli zarif bir kafeyi işleten bir kadın. “Seni uzun zamandır görmüyorum.” Durmadan Yerel halk onu kendilerinden biriymiş gibi karşıladı.
Kirshner, bir yazı stüdyosuna ve yerel ryokanlarla işbirliği içinde inzivalara ev sahipliği yapacak bir yere dönüştürdüğü asırlık, yüksek tavanlı çiftlik evinde bana çay servisi yaparken, “İnsanlar Japonya’nın geçilemez olduğunu söylüyor” dedi.
“Ama kapı bir kez aralandığında içeri girersin.” Bir dükkanın maliyeti sıfır yen olan malları stokladığı ve yaşlı kadınların hafta sonu pazarında yabancılara bedava kahve sunduğu bir yerin çekiciliğini görmek zor değildi.
Takeuchi-san bana Kayotei’de “Bazen misafirlerimiz anahtar ister” demişti, “ama genellikle onlara ihtiyacımız yok.” San Francisco’daki görkemli Ritz-Carlton’da çalıştıktan sonra buraya gelmişti; belki de kısmen bu zengin ve keyifli sohbetlerin insan ölçeğindeki dünyasından etkilenmişti. Öğleden sonra Kirshner beni geri götürdüğünde, kimonolu genç bir kadının ıssız sokaklarda tek başına yürüdüğünü gördük.
Kirshner, “Yerel geyşalardan biri” diye açıkladı. “Muhtemelen az önce yanından geçtiğimiz yılan balığı restoranında sahneye çıkacak.” Ertesi sabah, konforu yeniden tanımlayan bir başka üst düzey ryokan olan yakınlardaki Hanamurasaki’ye gittim.
Sırasıyla San Francisco ve Singapur’da yaşayan 30’lu yaşlarındaki Japon çift Kohei ve Manami Yamada tarafından işletilen otel, şimdi altıncı nesil hanı geleneğe şık, çağdaş bir yaklaşımla dönüştürüyor. Otomatik kapılardan içeri girdim ve yarı yarıya siyah bir c giymiş olduğumu hayal ettim. delikanlı aman.
Restoran sanki c’den buraya uçakla getirilmiş gibi görünüyordu ve siyah lake mobilyalar, pencerelerden zengin yeşillikleri aydınlatıyordu. Kayotei tamamen sessizse, Hanamurasaki tüm heyecanı hisseder; Au courant çocukları çağdaş ortamın tadını çıkarırken, kültürlü ebeveynlerin sokağın karşısındaki hazine evinde kaldıklarını hayal edebiliyordum.
Kayotei’deki karşılama çayımız bir zanaatkar tarafından yapılmış incecik bir kadehte servis edilmişti; Hanamurasaki’de sebze suşi, tatlılar ve kavrulmuş dal çayından elde edilen bezelerin yer aldığı üç katmanlı ikindi çayının bir parçası olarak bir şarap kadehi içinde geldi.
Yamanaka sakin yürüyüşler, 1689’da burada dokuz gün kalan haiku şairi Bashō’nun anısına yapılan ev ziyareti ve yeşil tepeler ve çağlayan sularla dolu bir dünyada sakin günler için yaratılmıştır. Ancak bir saatten kısa bir süre uzaklıktaki Fukui vilayetine gittiğimde, pirinç tarlaları ve ahşap evlerden oluşan daha da pastoral bir manzaraya girdim. Beton kuleler ve tek şeritli yollardan başka bir şey görmedim.
Yerli turistler pitoresk manzaraların ve kar yengeçlerinin tadını çıkarmak için kış aylarında akın ediyor, ancak yabancılar hala bir yenilik gibi hissediyorlar. Belki de buradaki yerel halkın geleneksel yöntemleriyle bu kadar gurur duymasının bir nedeni de budur.
Yüksek kaliteli bıçak saplarının satıldığı Etoe’de durduğumuzda, son derece neşeli, bulaşıcı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın bizi büyük yerleşkenin etrafında gezdirdi ve ardından adımı Japa’ya kazıdı. parıldayan bir sebze bıçağının bıçağındaki nese karakterleri.
Biz onun enerjisine hayret ederken, utangaç bir şekilde kendisinin aslında bir idoru, yani şarkı söyleyip dans eden bir pop yıldızı olduğunu itiraf etti. İki gün sonra, yakınlardaki Ryozo kağıt fabrikasında çalışan nazik bir çift, pek çok yabancı ziyaretçiye yaptıkları gibi, hassas, yarı saydam washi kağıtlarının yapımı konusunda bana sabırla rehberlik etti.
Yazar kasanın yanında tanıdık bir yüzün fotoğrafı vardı: Yeni dostumuz Wakana Iroha, bize söylenene göre cila üzerinde çalışmadığı zamanlarda burada eğitmen olarak görev yapan pop yıldızı.
Bu, bölgeden ne kadar çok kişinin Fukui’yi ve kültürünü geliştirmek için eve döndüğünü, diğerlerinin ise daha basit, daha insani bir yaşam ve toplumun nimetlerini aramak için büyük şehirlerden buraya taşındığını gösteren ilgi çekici bir hatırlatmaydı. Burada yaşamak için memleketini terk eden Haruka Kudo adında bir kadın bana “Fukui’de insanlar geleneklere bağlılar” dedi.
“Fakat geleneği yeni ve taze hale getirmenin yollarını bulmak istiyorlar.” Bu bana Kirshner’in kitabının sonundaki cümleyi hatırlattı: “Eski yöntemleri güncel tutmak için ilerici düşünmeyi gerektirir.” Benim için Fukui’nin cazibesi kısmen, Japonya’nın en büyük Zen eğitim merkezi olan Eiheiji olarak bilinen büyük Budist kompleksinde yatıyordu.
40 yıldır, Dogen Zenji’nin 1244’te ilk Soto Zen manastırını kurduğu, şu anda dünyanın her yerindeki insanların gözleri kapalı bir kilisenin önünde oturduğu uzak bölgeyi ziyaret etmek istiyordum. meditasyonda duvar. Japon tur şirketi Wondertrunk & Co.’dan bilgili arkadaşlarım beni yavaş yavaş bu doruğa doğru yönlendirmeye karar verdiler.
Uzakta karla kaplı tepeler boyunca devasa Budaların yanından geçerek, 1574’te yakılmadan önce 6.000 binayı barındıran kutsal bir alan olan Heisenji Hakusan Tapınağı’nda durduk. Uzun, dik yokuşu bastonlar üzerinde tırmanan yaşlı kadınlara katıldık – çoğunun her gün hac yaptığını öğrendim – ta ki gösterişli cüppeli bir kadının tarihin bir kısmını anlattığı ana, küçük tapınağa gelene kadar. bir grup ziyaretçiye.
Bize döndü ve açık, çan sesi gibi bir İngilizceyle, burada başrahip olan kocasının vefat ettiğini söyledi. Oğlu hâlâ üniversitede dini eğitimini tamamlıyordu. Böylece Şinto rahiplerinin %15’lik kadından biri olmak ona kalmıştı. Bunun üzerine arkasını döndü, binanın ortasındaki iki küçük çocuğun üzerine beyaz bir çırpma teli salladı ve yanlarına oturarak onlara okula nasıl devam edeceklerini anlattı.
Eiheiji’ye doğru ilerlemenin bir parçası olarak, daha sonra, ışıl ışıl bir keşişin bizi İngilizce olarak karşıladığı ve bizi bir yamaçta 20 dakikalık nefes kesici bir yürüyüşe çıkardığı ıssız bir otoparka gittik. Tepede, dağların sekiz mil uzağında, Eiheiji ile tarihi bağları olan bir tapınak olan Kippoji’nin insanı hayrete düşüren sessizliği vardı. Eğitimdeki genç keşişler nefis bir shojin ryori servis ettiler.
baharatlı tofu, mantarlı pilav ve kreplerden oluşan, tamamı özel olarak süt veya yumurta olmadan yapılan manastır vejetaryen yemeği. Tepedeki manastırda kuşların cıvıltısından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Daha sonra meditasyon salonunda neşeli ev sahibimiz aniden ciddileşti ve ev işlerinin başlangıcını işaretlemek için kullanılan bir samuray kalesindeki 350 yıllık davula vurmaya başladı.
Gülümsemeye devam ederek, bir akrabası ölene ve aile tapınağının yeni bir rahibe ihtiyacı olana kadar Tokyo TV için çalıştığını – dolayısıyla rahat İngilizce konuştuğunu – itiraf etti. Kardeşi cübbe giymeye isteksizdi, bu yüzden kendini katı bir eğitim hayatına adadı.
Hayatımın yarısı boyunca Eiheiji’yi duymuş olmama rağmen hiçbir şey beni tepelerin karşısında yer alan büyük ahşap binaların, her tarafta uzun çam ağaçlarının ve yanıbaşımda hızla akan bir nehrin anıtsal koleksiyonuna hazırlayamadı. Yedi ana yapısının oturan Buda’nın kafasına, kalbine, beline, kollarına ve dizlerine benzediği söylenir; üçünde eğitim keşişlerinin hiçbirinin konuşmasına izin verilmiyor.
Manastır rehberim Rahip Donin Adachi, genellikle yabancılar tarafından görülmeyen geniş, karanlık bir alanın kapısını açtı ve ben de içeri, her biri bir tatami hasır üzerinde 80 kadar eğitimci keşişin meditasyon yaptığı, yemeklerini yediği ve uyuduğu sodoya baktım. Muhterem’e İngilizcesi konusunda iltifat ettiğimde bana, yıllarca opera sanatçısı olarak dünyayı gezdiğini söyledi.
Ama sonra aile tapınağının bir rahibe ihtiyacı vardı. sahnedeki hayatı sona erdi. Ziyaretçiler için, tapınakların karşısındaki caddede Hakujukan adında şık bir misafirhane var ve ertesi sabah saat 4:05’te, çivit mavisi gökyüzünün altında, Eiheiji’nin ejderha girişini geçip karanlık binalarına doğru hafif bir fener izini takip etmek için lobisindeki bir düzine kadar yabancıya katıldım.
Rahip Adachi bize eğitim veren bir keşişin hayatından bir günü Japonca ve İngilizce olarak tanıttı. Sonra bizi diğer binaların üzerinde yüksekte bulunan Dharma salonuna götürdü. Arka koltuklara oturduğumuzda düzinelerce siyah giyimli keşiş içeri akmaya başladı ve davullar çalmaya başlarken onlar da sıraya oturup sutralarını yüksek hızda söylemeye başladılar.
Aniden ayağa kalktılar ve ayrıntılı çapraz desenlerle yürüdüler. Çoğu altın cübbe giyen yaşlı keşişler, tören nesneleri taşıyarak sıralar boyunca telaşla koşan stajyerleri sessizce düzelttiler. Salondan vızıldayan böceklerin korosu gibi ses gelmeye başlayıncaya kadar hecelerin okunmasına katıldık.
Kyoto tapınaklarının çevresinde geçirdiğim 37 yıl boyunca, hiç bu kadar kalabalık ve etkileyici bir törene tanık olmamıştım. Kyoto’nun beş büyük tapınağı şehirden ayrıdır ancak 1,4 milyonluk bir metropole başkanlık ederler. Burada, bu gözlerden uzak dağ ortamında, tefekkür ve temel ihtiyaçlardan başka bir şey düşünmek zordu. Neredeyse kırk yıl önce heyecan verici hayatımı bir kenara atmıştım.
Manhattan’ın merkezinde, Kyoto’nun doğu tepelerindeki bir Budist tapınağında yaşayacak. Son üç yaz boyunca, eğitiminin bir kısmını Eiheiji’de yapmış olan Shunryu Suzuki tarafından Kaliforniya’nın Carmel yakınında kurulan, batıdaki en eski Zen manastırı olan Tassajara Zen Dağı Merkezi’nde atölye çalışmalarına ortak liderlik yaptım.
Ancak geleneğin doğduğu yere gelmek, uygulamayı daha önce hiç olmadığı kadar anlamamı sağladı. Sabahın erken saatlerinde, bir saat süren hizmet sona erdiğinde, yosunlu kayaların ve kozalaklı ağaçların arasından çınlayan gong sesiyle birlikte akan suyun yanında gezindim. Dogen ünlü bir şekilde şöyle yazmıştır: “Yolu incelemek, benliği incelemektir. Benliği incelemek, benliği unutmaktır.
Benliği unutmak, her şey tarafından aydınlanmaktır.” En azından ağaçlardaki rüzgarın sesi. Hokuriku otelleri Kayotei, Yamanaka Onsen Etkileyici yerel el sanatları koleksiyonu, geniş tatami odaları ve özel onsen banyoları ile geleneksel bir ryokan. Kahvaltı ve kaiseki akşam yemeği dahil kişi başı gecelik yaklaşık 452$.
Hanamurasaki, Yamanaka Onsen Bu çağdaş ryokanda gelecek vaat eden sanatçıların eserleri ve Kakusenkei Geçidi manzaraları vardır. Kahvaltı ve kaiseki akşam yemeği dahil iki kişi için gecelik yaklaşık 587$; hana-mura.com Hakujukan, Eiheiji Eiheiji tapınağının bitişiğindeki bu sakin han, modern konforlar ve Budist mutfağı sunmaktadır.
Kahvaltı ve akşam yemeği dahil iki kişi için gecelik yaklaşık 400$; hakujukan-eiheiji.jp
İlgili yazılar
Ek okuma: MDN Web Docs
Editörün Notu
Hokuriku bölgesinde doğayla iç içe sakin anlar, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere benzersiz bir huzur sunuyor; yerel lezzetler ve geleneksel konaklama deneyimleri bu kaçamağı unutulmaz kılıyor.
